Mittelalterschuhe selber machen: wendegenäht, Schritt für Schritt

Diese Domain hat eine Vorgeschichte, die zu diesem Thema passt: Bis vor einigen Jahren betrieb hier ein Schuhmacher seine Werkstatt und gab Kurse im Schuhbau. Die Anleitung unten ersetzt keinen solchen Kurs. Sie erklärt aber, was passiert, in welcher Reihenfolge es passiert und wo die Fallstricke liegen.

Warum wendegenäht der richtige Einstieg ist

Ein moderner Schuh besteht aus Brandsohle, Rahmen, Zwischensohle, Laufsohle, Vorderkappe und Fersenkappe. Ein wendegenähter Schuh besteht aus Oberleder und Sohle. Mehr nicht. Es gibt keinen Leisten-Zwang, keinen Rahmen und keine Verklebung.

Das Prinzip: Du nähst Oberleder und Sohle mit der schönen Seite nach innen zusammen und stülpst den fertigen Schuh anschließend um. Die Naht liegt danach geschützt im Inneren, außen sieht man nur eine saubere Kante. Was das für das Tragegefühl bedeutet und wie sich die Machart von späteren Bauweisen unterscheidet, steht im Ratgeber zu wendegenähten Schuhen.

Was du brauchst

Werkzeug

Ein Leisten ist für den ersten Schuh nicht zwingend. Traditionell wurde durchaus über Leisten gearbeitet, für ein einfaches Paar reicht aber der eigene Fuß als Maß.

Leder

Hier entscheidet sich das Ergebnis. Drei Angaben zählen:

• Pflanzlich gegerbt. Chromgegerbtes Leder verhält sich anders, lässt sich schlechter formen und ist für ein historisches Projekt die falsche Wahl.
• Oberleder 1,5 bis 2 Millimeter. Dünner reißt an den Stichlöchern aus, dicker lässt sich kaum wenden.
• Sohlenleder 3 bis 5 Millimeter. Kernleder, also das feste Leder vom Rücken des Tieres.

Naturfarben von Beige bis Dunkelbraun ist historisch stimmig. Warum Schwarz im bäuerlichen Alltag unüblich war und woran du gutes Leder erkennst, steht im Material-Ratgeber.

Schritt 1: Das Schnittmuster abnehmen

Stell den Fuß auf ein Blatt Papier und zeichne ihn mit senkrecht gehaltenem Stift um. Das ist deine Sohle. Rundum etwa fünf bis acht Millimeter Nahtzugabe dazugeben.

Für das Oberleder umwickelst du den Fuß mit Kreppband, zeichnest die gewünschte Schuhkante darauf und schneidest die Bandage auf. Flach ausgebreitet ergibt sie das Schnittmuster. Das klingt improvisiert und ist es auch, es funktioniert aber verlässlicher als jedes Standardmuster aus dem Netz, weil dein Fuß nicht dem Durchschnitt entspricht.

Baue den ersten Schuh testweise aus Filz oder billigem Rest. Das kostet zwei Stunden und spart dir, das gute Leder zu zerschneiden.

Schritt 2: Zuschnitt

Zuschnitt immer mit der Fleischseite nach oben anzeichnen, dann sind Markierungen später innen. Schneide in einem Zug mit ziehender Bewegung, nicht sägend.

Beachte die Laufrichtung des Leders: Es dehnt sich quer stärker als längs. Die Länge des Schuhs sollte deshalb in die dehnungsärmere Richtung fallen, sonst wird der Schuh mit der Zeit lang statt breit.

Schritt 3: Stichlöcher vorstechen

Der Schritt, den Anfänger unterschätzen. Du stichst alle Löcher vor, bevor du zu nähen beginnst, mit gleichmäßigem Abstand von etwa vier bis fünf Millimetern und gleichmäßigem Randabstand.

Ungleichmäßige Stiche sind der häufigste Grund, warum ein selbstgebauter Schuh unrund aussieht. Es hilft, den Abstand vorher mit einem Stechrad oder schlicht mit einem Lineal anzureißen.

Schritt 4: Der Sattlerstich

Genäht wird mit zwei Nadeln an einem Faden. Der Faden ist etwa viermal so lang wie die Naht.

1. Beide Nadeln auf die Fadenenden, Faden mittig durch das erste Loch ziehen, sodass links und rechts gleich viel heraushängt.
2. Durch das nächste Loch führt die rechte Nadel von rechts nach links, die linke Nadel von links nach rechts. Beide durch dasselbe Loch.
3. Beide Fäden gleichmäßig anziehen. Immer gleich stark, sonst wandert die Naht.
4. Wiederholen bis zum Ende, die letzten drei Stiche zurücknähen und den Faden auf der Innenseite verknoten.

Der Sattlerstich hat einen Vorteil, den die Maschinennaht nicht hat: Reißt eine Stelle, löst sich die Naht nicht auf. Genau deshalb ließen sich mittelalterliche Schuhe so lange flicken, wie im Beitrag zu den Schuhen im Mittelalter beschrieben.

Schritt 5: Wenden

Der Moment, in dem sich zeigt, ob das Leder richtig gewählt war. Der fertig genähte Schuh liegt auf links vor dir und muss umgestülpt werden.

Feuchte das Leder vorher an. Nicht durchweichen, nur anfeuchten, damit es nachgibt. Dann wendest du geduldig von der Ferse her, Stück für Stück. Ein stumpfer Holzstab hilft in den Spitzen.

Wenn sich der Schuh partout nicht wenden lässt, war das Oberleder zu dick. Das ist ärgerlich, aber eine Erfahrung, die genau einmal gemacht wird.

Schritt 6: Formen und Einlaufen

Der noch feuchte Schuh wird über den Fuß gezogen oder mit Papier ausgestopft und in Form gebracht. Trocknen lassen bei Zimmertemperatur, niemals an der Heizung, denn heiß getrocknetes Leder wird hart und brüchig.

Ist der Schuh trocken, fettest du ihn zum ersten Mal ein. Sparsam und über ein Tuch, nicht direkt aufs Leder. Wie Pflege richtig geht, steht im Ratgeber zum Leder pflegen.

Der Schuh sitzt anfangs stramm und weitet sich in den ersten Trageeinheiten spürbar. Genau deshalb schneidet man ihn nicht großzügig zu.

Was Anfänger typischerweise falsch machen

• Zu dickes Oberleder. Der Schuh lässt sich nicht wenden. Häufigster Projektabbruch.
• Zu wenig Randabstand. Die Stiche reißen beim Wenden aus.
• Ungleichmäßige Stichabstände. Sieht am fertigen Schuh sofort unruhig aus.
• Ohne Probeschuh angefangen. Kostet gutes Leder.
• Zu groß zugeschnitten. Der Schuh weitet sich noch, ein anfangs bequemer Schuh schlappt später.
• Heiß getrocknet. Macht das Leder hart und die Arbeit zunichte.

Lohnt sich das überhaupt?

Ehrliche Antwort: preislich nicht unbedingt. Material für ein Paar kostet dich einen unteren zweistelligen Betrag, ein einfacher gekaufter Mittelalterschuh liegt nicht weit darüber. Was du gewinnst, ist eine exakte Passform, ein Schuh, den du selbst reparieren kannst, und ein Verständnis für die Machart, das kein Text vermittelt.

Wer den Aufwand scheut, findet im Mittelalterschuhe-Vergleich fertige Modelle und im Shop- und App-Vergleich die passende Bezugsquelle. Wer sich erst über die Formen klar werden will, findet sie bei den Bundschuhen und den Schnabelschuhen.

Häufige Fragen

Brauche ich einen Leisten, um Mittelalterschuhe zu bauen? Für ein einfaches, wendegenähtes Paar nicht. Das Schnittmuster nimmst du direkt am eigenen Fuß ab, geformt wird der feuchte Schuh am Fuß oder mit Ausstopfung. Ein Leisten wird interessant, wenn du mehrere Paare in derselben Größe bauen oder eine anspruchsvollere Form arbeiten willst.

Welches Leder eignet sich für selbstgemachte Mittelalterschuhe? Pflanzlich gegerbtes Rindleder, für das Oberleder etwa 1,5 bis 2 Millimeter stark, für die Sohle festes Kernleder mit 3 bis 5 Millimetern. Chromgegerbtes Leder ist für dieses Projekt ungeeignet, weil es sich schlechter formen lässt und der Machart nicht entspricht.

Wie lange dauert ein erstes Paar? Plane zwölf bis zwanzig Stunden ein, verteilt auf mehrere Abende. Der größte Zeitblock ist nicht das Nähen, sondern das Vorstechen der Stichlöcher. Mit Übung geht ein Paar deutlich schneller.

Warum lässt sich mein Schuh nicht wenden? In fast allen Fällen ist das Oberleder zu dick. Ab etwa 2,5 Millimetern wird das Wenden sehr schwer, ab 3 Millimetern praktisch unmöglich. Anfeuchten hilft, ersetzt aber keine passende Lederstärke.

Kann ich eine Gummisohle unter einen selbstgemachten Schuh setzen? Technisch ja, sie wird nach dem Wenden aufgeklebt oder aufgenäht. Historisch korrekt ist es nicht, und von unten sieht man es sofort. Für lange Markttage auf hartem Boden ist eine herausnehmbare Einlegesohle der ehrlichere Kompromiss.